La batterie moto

Technique, capacité, voltage, ampérage, entretien, charge, cause de défaillances

Toutes les informations sur son entretien

La batterie est l'organe électrique au coeur du système électrique, garantissant l'allumage et le démarrage de la moto. Elle est devenue de plus en plus sollicitée au cours du temps, notamment à cause du nombre d'accessoires souvent branchés dessus : alarme électronique, GPS, chargeur de téléphone, gants chauffants...

Elle est également énormément sollicitée par l'utilisation urbaine, avec des démarrages répétés associés à des trajets souvent courts. Normalement, elle est rechargée par l'alternateur, mais celui-ci n'est pas toujours suffisant pour assurer la recharge, notamment en cas de trajets courts répétés.

Elle demande donc un entretien régulier, afin de lui assurer la durée de vie la plus longue possible, sachant que sa durée de vie peut osciller entre 3 ans et plus de 10 ans.

L'entretien porte sur la vérification de sa charge mais aussi des bornes et éventuellement de la vérification de son niveau (en fonction de son type).

Technique

Constitution

Il n'y avait autrefois qu'un type de batterie, les batteries acide-plomb, aujourd'hui considérées comme les batteries conventionnelles. Il en existe désormais plein d'autres types, avec ou sans entretien, avec gel, AGM, ou encore au lithium, puis dernièrement au lithium à électrolyte solide. Et après le lithium-ion, on parle même de batteries lithium-air. L'avantage du lithium, c'est un encombrement et un poids moindre (jusqu'à 90% en moins), l'absence d'entretien et l'absence de plomb et d'acide.

La batterie plomb ou plus précisément acide-plomb est constituée de plaques de plomb-calcium-étain baignant dans de l'acide (20% d'acide sulfurique et 80% d'eau déminéralisée) montées dans un récipient spécial en plastique généralement (quelquefois ébonite).

Les différentes batteries se distinguent entre elles avec la pureté des électrodes, la qualité des séparateurs ou encore une conception spécifique... qui peuvent entraîner une forte différence de prix à caractéristiques voltage/ampérage identiques. Certaines batteries répondent à plus ou moins de certifications : ISO 14001, ISO 9001, RoHS aproval, UL certification, CE...

Certaines batteries sont livrées sèches et avec leur pack acide, d'autres sont livrées fermées et activées en usine.

Capacité AH

La capacité, exprimée en ampères-heure, représente un moyen d'évaluation du rendement. Elle exprime l'intensité maximale du courant qu'une batterie est capable de débiter durant une heure. Une batterie de 10 Ah pourra fournir 10A durant une heure ou 1A pendant dix heures.

La charge

Une batterie se décharge naturellement, encore plus vite avec le froid et surtout quand un système électrique est monté dessus comme une alarme. Même une simple prise USB, même sans alimenter quoi que ce soit, consomme un tout petit peu. Une batterie peut ainsi perdre 30% de sa charge par temps froid, ce qui incite à garer sa moto dans un garage où elle sera un peu à l'abri des températures basses.

Il faut donc surveiller son voltage et sa recharge régulière avec un chargeur moto (et surtout pas un chargeur voiture, trop puissant). Certaines batteries récentes intègrent des indicateurs de charge.

En effet, une batterie qui se décharge complètement (et reste déchargée une longue période) risque de ne plus accepter de se charger complètement ensuite.

Le voltage n'est pas le seul élément à considérer, puisque le démarrage a besoin d'un ampérage minimal. Le CCA - Cold Crank Ampair - indique justement l’intensité maximale que l’on peut tirer de la batterie pendant une période de 30s. Il conditionne la capacité à pouvoir démarrer un moteur.

Ainsi, une batterie peut tout à fait être capable de garder un voltage aux environs de 12V mais être incapable de fournir l'ampérage suffisant pour démarrer la moto. C'est ce qui est arrivé à ma batterie... au bout de 10 ans. Le voltage se maintenait bien à 12V, les phares s'allumaient correctement moteur éteint, mais incapable de démarrer.

A noter qu'une batterie au plomb dite de 12V doit fournir chargée du 12,6V. Elle peut être rechargée à 12,4V. Elle est considérée comme déchargée à 11V (et à fortiori en-dessous).

Une batterie au Lithium doit plutôt afficher une tension de 13 V quand elle n'est pas sollicitée. Une batterie au Lithium se recharge avec un chargeur spécifique et non pas un chargeur pour batterie au plomb. Certains chargeurs sont capables de faire les deux.

Les possibilités de défaillance

Il y a trois principales causes de défaillance d'une batterie, avec la sulfatation, la stratification et en dernier son assèchement.

Sulfatation

La sulfatation commence sous les 12,2V. Les éléments de plomb sont recouverts par des cristaux de sulfate qui réduisent la capacité (Ampérage) de la batterie et peu à peu grignotent le plomb. Une batterie est ainsi sulfatée lorsque l'on voit apparaître du sulfate de plomb sous forme de cristaux de couleur blanche; sulfate qui peut aussi apparaître sur les bornes. Ce sulfate qui s'accumule sur les électrodes ne s'élimine pas à la recharge, sauf avec l'aide de certains chargeurs qui peuvent en éliminer une partie en envoyant des impulsions électriques qui transforment ce sulfate en acide. Il suffit de vérifier si le chargeur a une fonction désulfatation.

Stratification

Les différents composants de l’électrolyte (eau et acide) se séparent et ne forment plus un mélange homogène. La capacité originale de la batterie est altérée et les démarrages sont plus difficiles même si la tension est bonne.

Certains chargeurs permettent de résoudre ce problème avec un mode dit RECOND (régénération). Il suffit de le faire au moins une fois par an afin de rétablir la capacité originale.

Assèchement

Les éléments en plomb ne sont plus recouverts entièrement par l’électrolyte. La batterie s’assèche alors entraînant des risques de court circuit.

L'assèchement peut avoir plusieurs causes comme la charge via un mauvais chargeur (trop de tension de charge) ou de l'utilisation d’un chargeur ancien (type linéaire), ou de l’utilisation répétée d’un booster ou d'un climat trop chaud.

Les batteries sans maintenance ne permettant pas un apport eau acide, il est compliqué de sauver une batterie dans ces conditions.

Pour remédier ou éviter cela, certains chargeurs ont un mode spécifique, qui applique par sa courbe de charge un niveau de tension sans danger pour la batterie.

Il faut surtout arrêter d’utiliser aussi bien un booster qu'un chargeur non adapté. Et si la batterie est à bouchon, il faut remettre l’électrolyte à niveau.

2 types de batteries

Batterie classique

Ces modèles sont facilement reconnaissables par leurs bouchons de remplissage aisément démontables.

Elles nécessitent un entretien régulier, avec remplissage d'eau déminéralisée pour avoir toujours le bon niveau. Le niveau est signalé par deux lignes - bas et haut - et demande à être vérifié régulièrement; au moins une fois par mois.

La seule précaution à prendre pour le remplissage est de se protéger les mains afin de ne pas recevoir d'aspersion d'acide à l'occasion de la remise à niveau.

Si le niveau nécessite d'être refait trop régulièrement, le changement intégral de la batterie peut être envisagé.

Attention ! Ne jamais remettre d'acide sous peine de dégrader les composants. Toujours mettre de l'eau déminéralisée uniquement (jamais d'eau du robinet).

Batterie sans entretien

Ces modèles ne sont pas destinés à être ouverts. Il n'y a plus aucune remise à niveau du liquide (acide). Par contre le niveau de charge doit être régulièrement vérifié et maintenu. Il suffit d'utiliser un voltmètre, surtout l'hiver où le froid accélère de façon notable la décharge.

Plus récentes, les batteries gel ont de très bonnes performances en cyclage et acceptent les décharges profondes. Les batteries gel peuvent ainsi être laissées complètement déchargées sans que cela ne pose de problème; alors que les batteries standards supportent très mal une décharge complète. Leur seul défaut est de moins tolérer moins les forts courants de charge/décharge que les batteries standards au plomb.

Entretien

Il faut tout d'abord veiller à ce que les bornes de la batterie ne soient ni desserrées ni corrodées. Un peu de graisse sur les bornes les protégeront très bien de l'oxydation. Des bornes oxydées empêchent en effet le courant de passer et donc la recharge.

On en profite pour vérifier que la batterie n'est pas endommagée, avec des traces de fuite ou d'oxydation, voire de gonflement.

Les batteries sans entretien ne nécessitent pas d'autre entretien hormis la charge. Les batteries avec entretien demandent à vérifier le niveau.

Recharger sa batterie

Si on souhaite enlever la batterie de la moto, on desserre d'abord la cosse du négatif (noir), puis celle du positif (rouge), pour éviter les coups de jus. On remontera dans le sens inverse, c'est à dire en commençant par le positif (rouge) puis par le négatif (noir).

Le risque en procédant à l'inverse est de faire entrer en contact la clé avec le cadre quand on desserre la cosse positive ce qui provoque un "court-jus" imparable, la clé devient rouge, la cosse de batterie fond et il y a à la fois risque de brûlure grave en essayant d'enlever la clé et risque d'incendie de la moto tout court.

Il est possible de laisser la batterie sur la moto pour la charger, moteur éteint. Il faut juste prendre la précaution de mettre le coupe-circuit (vous savez le gros bouton rouge en général à droite sur le guidon).

Certains chargeurs proposant plusieurs voltage (6V, 9V, 12V et quelquefois 15V voire 24V), il faut bien vérifier AVANT que la batterie se charge en fonction : 12V en général.

Dernier point, chaque moto/batterie a un taux de charge standard : par exemple de 0,9A x 5 heures avec un taux maximum de 4,0A x 1 heure. Il est important de ne jamais dépasser le taux de charge maximum.

Enfin on n'utilise pas le même chargeur pour les batteries au plomb et au Lithium, à moins que vous ayez un chargeur capable de faire les deux. De même, on ne branche pas une batterie moto sur une batterie de voiture, ce qui peut non seulement endommager la batterie mais aussi tout le système électrique de la moto et notamment des motos les plus récentes bardées d'électronique et beaucoup plus sensibles aux différences de tension.

Où acheter et à quel prix ?

Il y a plein de marques de batteries, Yuasa étant l'une des marques les plus connues. Mais il y a aussi BS Battery, Delo, Five, Motobatt, Motocell, Nitro, Saito, Shido, Skyrich, Tecnium et plein de marques plus ou moins exotiques.

Le concessionnaire saura vous fournir la batterie adaptée à la moto en fonction de son ampérage, voltage et taille. Il y a désormais également de nombreux sites sur internet qui en vendent, mais pas obligatoirement moins chères, notamment avec les frais de port.

Il existe de nombreux modèles, avec des écarts de prix pouvant aller du simple au quadruple, pour une même moto, avec des prix allant de 25 à plus de 300 euros.

On peut ainsi citer l'exemple pour un même roadster avec un premier prix à 25€ (MOTOCELL) et puis d'autres à 40€ (SAITO), 80€ (DELO) et enfin 110€ (VARTA). Le prix est corollaire à sa qualité, sa résistance à la décharge et sa longévité. Il ne faut donc pas sauter obligatoirement sur le modèle le moins cher en se disant faire une bonne affaire.

Certains sites offrent un chargeur pour toute batterie achetée. Encore une fois, il y a de gros écarts entre 2 marques et encore plus entre 2 chargeurs. Plus d'infos sur les chargeurs de batterie.

Vérifiez bien avant de commander.

Ne pas jeter

Ne jetez jamais une batterie dans la nature. Les concessionnaires peuvent vous la reprendre et la diriger vers un centre de traitement approprié.